–Статьи о заборах–Как установить столбы для забора своими руками: пошаговая инструкция и схема установки
Как установить столбы для забора
Значение столба для ограждения – несущая (опорная) функция. К нему крепятся поперечные лаги, к которым потом пришивают полотно забора. Правильно установив опорный столб, вы можете быть уверены, что забор не перекосит, не покорежит и не порвет пучением грунта.
Правила и рекомендации установки столбов для забора
Существует множество нюансов, которые учитывают при установке опорных столбов.
Основные типы столбов для забора
Различие по материалу изготовления
- Деревянные. За счет своей доступности и невысокой цены несут хозяйственную задачу. Используются разово, в большом количестве для строительства изгородей, палисадников, заборов для огородов, ограждений участков земли, пастбищ. То есть тогда, когда нецелесообразно тратить деньги на более дорогие стальные или бетонные опоры.
- Металлические. Из профилированных прямоугольных или стальных труб круглого сечения. Используются во всех типах заборов от сетки-рабицы для ограждения дачи до престижных заборов элитных коттеджей. Как вариант, столбы круглого диаметра из асбоцементных труб.
- Железобетонные. Армированные столбики для ограждения любых участков в разной ценовой категории. Зависит от типа изготовления: послойного прессования и вибролитьем.
- Кирпичные. Требуют при строительстве навыков каменщика. Используются для ограждения частных коттеджей и зданий, имеющих художественную ценность, административных зданий и прочих объектов социального значения.
Разметка участка
Перед тем как начать ставить столбы, выполним разметку участка. Производим работу в следующей последовательности.
- Размещаем места расположения входной группы – калитки и ворот. Смотрим, есть ли пересечения с инженерными коммуникациями, намечаем участки перепада высот и точки поворотов ограждения.
- Устанавливаем столбики в контрольных точках участка. Это входная группа, углы поворота и перепады высоты. Натягиваем между столбиками разметочный шнур. На равном расстоянии по периметру размечаем места для промежуточных столбов. Устанавливаем в центры будущих ям ориентировочные шпильки. Можно взять стальные прутья или деревянные колышки.
Расчет расстояния между столбами
Без определения расстояния между столбами невозможно выяснить экономическую составляющую строительства и поставить забор. Поэтому протяженность и количество пролетов – основополагающий в проектировании и установке забора расчет.
При расчете учитываем:
- тип забора;
- длину секции;
- вес забора в пролете;
- высоту конструкции;
- способ монтажа;
- ветровую нагрузку;
- характеристику грунта на участке застройки;
- материал опор.
На длину пролета влияет вес материала для полотна забора. Например, плохо натянутая сетка-рабица со временем провиснет. Сделайте пролет три метра и установите прожилины.
Важно:
При возведении забора из профилированного листа опытные мастера рекомендуют пролет 2,5 метра. При шаге столбов в три метра нет гарантии, что забор со временем не поведет от ветровой нагрузки и прочих воздействий. Гарантировать устойчивость забора в этом случае можно, если высота листа забора – 1,5 метра. Корректно считать пролет длиной 2,5 метра. Заглубление столбов стандартное – 1,2 м.
Если забор ставится на фундамент, то пролет может быть больше, чем если бы его ставили с учетом каркасной конструкции. Для заборов из профнастила расстояние между столбами, установленными на фундаменте, составляет 3 м. Больше нельзя. Иначе лаги могут провиснуть, а профлист на ветру будет играть. Обычный пролет между столбами для профнастила, который крепят к лагам, составляет 2,5 м.
Стороны участка могут иметь разную длину. Берем протяженность одной стороны – ту, на которой нет ни ворот, ни калитки. Делим длину на протяженность пролета, рассчитываем результат, который округляем в большую сторону. Также считаем и для других сторон. Затем полученное количество суммируем.
Пример расчета столбов для забора из профилированного листа:
- Сторона а: равна 18м 18: 2,5 = 7,2 округляем в большую сторону, получается – 8 столбов.
- Сторона б: равна 36м 36: 2,5 = 14,4 шт., округляем до 15 столбов.
- Сторона в: равна 18м 18: 2,5 = 7,2 = 8 шт.
- Количество углов дачного участка: 4 шт.
- Общая сумма: 8+ 8 + 15 +4 = 35 шт.
После того как провели расчет и выполнили разметку, принимаем меры по предотвращению повреждения подземных коммуникаций. Вскрываем и закрываем их защитными бетонными конструкциями.
Перепады высот, ямы и холмики срезаем и засыпаем. За исключением естественных перепадов – склонов косогора. Деревья и кусты, чтобы не мешали забору и не разрушили фундамент, спиливаем.
Перед установкой столбов выполняется разметка ограждаемой территории с указанием точек сверления грунта под столбы. Разметка производится при помощи разметочных столбов, шнура, рулетки и колышков.
Размечаем площадку для установки забора
По краям площадки устанавливаем разметочные колыщки. По уровню натягиваем шнур на высоте предполагаемой верхней границы забора – 2000 мм.
При помощи рулетки и колышков выполняется разметка для сверления. Необходимо идти от одного разметочного столба к другому, строго по натянутому шнуру, забивая разметочные колышки. Нанеся разметку крайнего столба, выполняется разметка всех остальных с шагом 2500мм.
Рекомендация:
Монтаж начинаем с входной группы, если она есть. Если нет, то с угла участка точно так, как производили разметку.
Столбы устанавливаются в грунт на глубину 1200 мм с последующим бетонированием на расстоянии 2500 мм по осям.
Монтажные отверстия не должны быть в земле, только выше уровня, а оси должны быть параллельны разметочному шнуру.
Бетонирование производим после выравнивания столба.
Важно:
К навеске заборного полотна на столбы можно переходить только после полного застывания бетона.
Чтобы столбы не пучило
Самое трудное – поставить столб в условиях грунтов с большой увлажненностью, в условиях морозной пучинистости. Природный «домкрат» обладает огромной силой, что может порвать сталь профлиста, а кирпичные столбы пойдут трещинами. Он запросто может выдавить вверх бетонный фундамент.
Вот так пучит столб, если не учитывать глубину промерзания грунта, степень пучения и ставить его без должной подготовки.
Чтобы этого не произошло определите тип грунта и рассчитайте возможные риски.
Определить пучинистость можно, зная глубину залегания (УГВ) уровня грунтовых вод и глубину промерзания почвы. Из УГВ отнимем глубину промерзания и получаем (Z) – уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания.
Например, полученный Z = 1,2 м. Для глинистого грунта Z = 1,5 м. Это означает, что перед вами сильно пучинистый грунт с высокой деформацией больше 0,07 (7%). Следовательно, ваши столбы каждую зиму будет приподнимать на 10 см.
Что делать, когда у вас наихудший показатель морозной пучинистости?
Есть два способа противостоять явлению:
- Заглубление столба ниже уровня промерзания с пяткой более широкой, чем сечение столба или поперечными упорами с бетонированием. Но это некардинальный метод. Во время сезонного промерзания пучение действует боковыми силами по касательной. В этом случае столб выдавит вместе с бетонной «юбкой».
- Более действенный способ – точечное бетонирование по технологии ТИСЭ. По сути, это бурение скважины с нижним расширением в виде полусферы без песчаной подушки с последующей гидроизоляцией.
Технология ТИСЭ (точечного бетонирования) против вспучивания грунта
Это один из недорогих способов бурения скважины под столбы для забора в пучинистых грунтах.
Расширение в нижней части скважины достигается за счет использования бура с откидным плугом. Устанавливают с гидроизоляцией.
Для справки:
Обычную гидроизоляцию устраивают следующим образом. На дне ямы делают щебневую или песчано-гравийную подушку толщиной до 150 мм. Уплотняют трамбовкой. Соответственно, глубина скважины должна быть больше. По ее краям устанавливают стакан из рубероида или пергамина.
По технологии ТИСЭ песчаную подушку на дне скважины не делают, поскольку неравномерно оседая, она уйдет в грунт и ослабит опору в нижней части.
Внутреннюю поверхность лунки выстилают гидроизоляцией. Далее технология напоминает обычную гидроизоляцию. В изолированную яму вставляем армирующий каркас из стальной проволоки диаметром 10 мм. Более простой способ – использовать в качестве гидроизоляции пластиковую трубу большего диаметра, чем сечение столба.
Сооружение фиксируем клиньями из дерева. После подготовки устанавливаем опоры. Выравниваем их по уровню: для этого снова фиксируем ее клиньями. Отверстие бетонируется полностью или ⅔, остальное засыпается песчано-гравийной смесью и трамбуется.
Рекомендация:
Бетонирование столбов по подобной технологии из всех способов установки фундаментов столбов в пучинистых грунтах – самый недорогой и по трудозатратам, и по стоимости. Поэтому целесообразно в первую очередь по технологии ТИСЭ смонтировать входную группу.
По цене способ дешевле, чем по технологии:
- С оградой на незаглубленных опорах с бетонными подошвами и с дополнительным утеплением.
- С использованием анкерных винтовых свай, которые надо также заглублять ниже уровня промерзания.
- Установка ленточного и комбинированного фундамента на подушке из непучинистых материалов с армированием и отмосткой, предупреждающей затопление талыми и дождевыми водами –дорого и трудозатратно.
Бетонирование столбов по технологии ТИСЭ производится непрерывно, обязательно нужно наблюдать за положением опоры и использовать уровень и контрольный шнур.
Как лучше поставить столбы: вкопать, бетонировать или забутовать
Бетонирование по сравнению с бутованием – более трудоемко и обходится дороже.
Точечное бетонирование
Бетонирование столбов производится на всех типах грунтов, кроме пучинистых. Несмотря на то что бетонирование – затратный способ, он самый надежный. Бетонируют заливкой в яму бетонного раствора.
Бетонная смесь должна быть классом по прочности на сжатие не ниже В15.
Скважина бетонируется на всю глубину за один этап, чтобы не было перерывов. После заливки бетона работы прекращают до тех пор, пока бетон не достигнет прочности 805 от расчетной.
Заглубление зависит от высоты. Столб высотой до 2,7 м заглубляют в скважину на 0,5 м.
Если высота выше, чем 2,7 м, то заглубление производится на 1 м.
Бутование или сухое бетонирование
Это один из экономичных способов фиксирования столбов. Выполняется засыпкой песчано-щебневой смеси с регулярной поливкой водой и ручной трамбовкой.
Бутование подходит для заборов легкого типа из сетки-рабицы, профилированного листа. Забутовка хорошо себя зарекомендовала в пучинистых грунтах.
После разметки бурят скважины. Оптимальные размеры: диаметр 150–250 мм, глубина 1200–1500 мм. На дно лунки утрамбовывают песчаную подушку. Опоры в скважине распирают клиньями и забутовывают песчано-щебневой смесью. Фракция щебня – 20-40 мм. Забутовку можно сделать битым кирпичом или камнями. Главное, чтобы размеры осколков и камней плотно утрамбовались. Чтобы не допустить заиливание сверху, делают бетонную площадку.
Монтаж на подготовленную основу
В зависимости от свойств грунта, от местности в регионе производства работ и требований проекта, фундаменты или подготовленная основа представляет четыре разновидности.
Готовым основанием выступает:
- ленточный фундамент;
- винтовые опоры или забивные сваи;
- крепление с применением сварки ответных швелерных фланцев на противоподкопную трубу.
Установка производится на анкер. Таким способом столб устанавливают на анкер и быстро его выравнивают по вертикали без вспомогательных средств.
Установка на фундамент
Если преимущество такого монтажа в быстрой установке столба и его выравнивании, то сложность в том, что нужно подготовить фундамент как в случае с точечным бетонированием. Вместе с заливкой в траншею бетона нужно установить по четыре закладных стержня на каждый столб.
Если фундамент уже готов, то требуется просверлить буром отверстия под стержни. Главное – не ошибиться с разметкой.
Размер фланца зависит от сечения столба. Крепление производится гайкой на анкерный болт.
Установка на винтовые и забивные сваи
Монтаж винтовых опор и свай возможен практически в любой местности и в любое время года, независимо от проложенных рядом коммуникаций. Надо только знать схему их расположения. Исключение составляет скалистая местность либо территория, где под слоем земли «похоронен» строительный мусор.
При установке в зимнее время при температуре ниже 0оС используют присадки. Механизированная техника способна справиться с грунтом даже в мороз.
Механизированная техника для установки
Для установки столбов рекомендуем применять механизированную технику: ямобур или навесной гидровращатель для тракторов, экскаваторов или манипуляторов, либо сваекрут, завинчивающий сваи. Среди компактных инструментов – гидровращатель, который работает от маслостанций с давлением д 16 МПа.
При невозможности применения техники, сваи вкручивают вручную. Для этого существует сваекрут (ручной моторизированный гидробур). Есть модели бензиновых или электрических буров для завинчивания свай.
Бурение отверстий при монтаже опор
Предварительное бурение отверстий поможет при установке опор.
Обычно винтовую опору стандартного размера завинчивают на глубину от полутора до двух метров. Все зависит от глубины промерзания грунта.
Размеры стандартной сваи:
- длина 2 м;
- диаметр ствола 108 мм;
- толщина стенки ствола 4 мм;
- диаметр лопасти до 300 мм;
- толщина лопасти 5 мм.
Сваи и винтовые опоры внутри полые, поэтому при необходимости внутрь заливается бетон, что в значительной степени увеличивает их прочность. Однако, предпочтительнее внутрь сваи заливать не бетон, так как он не может равномерно улечься по всему объему сваи, а песчано-щебневую смесь.
Уже на сваю при помощи фланцевого соединения выполняют монтаж столба.
Перепады высоты
Для участков периметра с уклоном более четырех градусов используем более узкие пролеты и применяем добавочные столбы для монтажа ограждения с дополнительными отверстиями.
При необходимости устанавливаем дополнительное противоподкопное устройство из сварной сетки с заглублением в почву на 300–500 мм.
Другие способы установки столбов
Все способы установки опорных столбов более характерны для работы профессионалов. Они нужны для средних по весу и тяжелых заборов, для трудных участков местности.
Однако, существуют другие менее затратные способы установки столбов для небольших дач садовых товариществ, для ограждения палисадников в частном деревенском доме, для огородов и для быстровозводимых ограждений территории под пастбища. Для этих целей требуются другие заборы.
Это может быть и деревянный штакетник, сетка-рабица и ограждение из колючей проволоки.
И в этом случае понадобятся другие столбы и способы их установки:
- Выкапывание ям-лунок. Подойдет для столбов из дерева, из бревен или бруса.
- Забивание кувалдой с использованием приспособления для забивания – «бабки».
- Бензиновый, электрический, гидравлический копер – можно забить сваю или столб в любой грунт на глубину до 3–4 метров.
Выкапывание лунки
Есть мнение, что нужно взять штыковую лопату и начать копать. Но на большую глубину «штыком» яму не выкопаешь, максимум 50–70 см. Уже давно придумали такое приспособление, как диггер. Два черенка плюс две глубокие штыковые лопаты-захвата соединенные общим шарниром. Обычной лопатой можно начать копать, продолжить – диггером. Можно выкопать лунку больше метра.
Забиваем кувалдой или «бабкой»
Если для забивки столба использовать кувалду, можно навершие превратить в смятую деформированную форму. Есть более удобный способ. Делаем лунку, а далее забиваем столб, чтобы верхушка столба не смялась, на нее надевают насадку. Для плотного облегания столба грунтом, земля вокруг него уплотняется трамбовкой.
Есть другой способ. Используем специальное приспособление – так называемую «бабку». Это тяжелый цилиндрический кусок железа, а, точнее, трубы большего размера, заваренного с торца.
Для веса на нее наваривают дополнительные стальные пластины. Внутри труба полая, чтобы ее можно было надеть на столб. Сбоку ручки или поперечины приварены. Вес – от 10 кг.
Высота опоры, которую можно забить «бабкой» – до трех метров.
Использование ручного копера-сваебоя
Для бензинового копера характерны регулируемая сила удара и увеличенный встроенный топливный бак с низким потреблением топлива, что немаловажно для работы на участках большой площадью. Это качество продлевают время работы без дозаправки.
Копер автономномный. Бензиновый привод исключает необходимость подачи сжатого воздуха или электричества.
Для безопасности оператора копер оборудован системой гашения вибрации: так она меньше воздействует на оператора.
Компактные размеры и легкий вес копера делают обращение с ним удобным.
Он не требует дополнительных усилий оператора, работая при забивке свай или столбов своим весом – 20 кг.
- Мощность: 1650 ватт
- Сила удара: 45 Дж.
- Диаметр опор: до 90мм
Копер с электрическим двигателем для забивки столбов диаметром до 90 мм. Мощность двигателя инструмента — 1,5 кВт. Инструмент применяется при строительстве ограждений.
В отличие от бензинового, электрический более мощный, но требует источника электропитания. По сравнению с пневматическим или гидравлическим, использование электрического копера не требует дополнительной спецтехники.
Нормативные документы
Все работы производят в соответствии:
СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».
СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты».
СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты».
СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*
СП 42.13330.2016 Планировка и застройка городских и сельских поселений
РЕКОМЕНДАЦИИ По применению полых конических свай повышенной несущей способности.
А также другими нормативными документами, принятыми в соответствующих субъектах федерации.